“當LVMH確認將斥資160億美元收購蒂芙尼(Tiffany & Co)時，這家奢侈品集團也將收購到一抹藍色。”專業時尚網站BOF的記者在“擁有專屬色的力量”一文中提到，“在全球消費者心中，俗稱蒂芙尼藍的潘通1837色，強有力地傳達了這個美國珠寶品牌的視覺標識和傳統。”
一種顏色成為商標之后，很可能帶來商業價值的持續增值。全球最大的綜合性品牌咨詢公司Interbrand對蒂芙尼品牌的最新估值為53億美元，并指出這一估值與蒂芙尼藍有著密切的內在聯系，因為它能讓人們一下子就聯想到這個珠寶品牌最具特色的標識。
專屬顏色的商業價值
這種內在聯系在亞洲及中國市場體現得尤為明顯。在歐美，人們對這種游離在藍與綠之間的顏色的第一反應并不是“蒂芙尼藍”，而是“知更鳥蛋藍”。《了不起的蓋茨比》一書中，蓋茨比的司機形容蓋茨比紙醉金迷的生活時就說：“穿著知更鳥蛋色的制服……”在他看來，蓋茨比的生活簡直如同泡在蜜罐里一樣幸福。
因此，歐美人看到這種藍色，首先想到的便是“幸福”。而中國消費者看到這種顏色，首先會聯想起蒂芙尼這個品牌，因為我們都是通過這個品牌才認識到這種獨特的顏色。
擁有某種顏色的品牌不止Tiffany一家。法國奢侈品牌愛瑪仕(Hermès)的橘色禮盒、創始人同名品牌克里斯提·魯布托(Christian Louboutin)高跟鞋的紅色底都注冊了商標。Interbrand的羅賓斯在全球最有價值品牌的排行榜中，將愛瑪仕列為第28位，為其估值179億美元，因為“在黑色一手遮天的奢侈品行業，愛瑪仕啟用溫暖的橘色，體現了它的獨特，更強調了它的膽識”。
至于克里斯提·魯布托，其專屬的紅色不僅讓紅底鞋成為克里斯提·魯布托的代名詞，熱賣全球，品牌還推出了同款色指甲油和口紅，定價比香奈爾(CHANEL)還要貴三倍。
左：YSL 右：Christian Louboutin
專屬顏色的背后是源源不斷的利潤，因此才有了“這世界上，有魯布托紅，也有可口可樂紅，這些紅色都不能亂用”的說法。YSL也試圖在鞋底使用魯布托的標志性顏色，從而引發時尚界著名的“紅底鞋之爭”。2012年，YSL和克里斯提·魯布托對簿公堂，就YSL推出的單色紅鞋系列爭執不下。
奢侈品市場之外，妮維亞和多芬也因爭奪“藍色專屬權”打了一場為期2年的官司。2013年，多芬(DOVE)母公司聯合利華訴妮維雅，對后者于2007年獲得的藍色包裝專利進行質疑，認為深藍色并非妮維雅的專屬用色。當時德國聯邦專利法院判決結果為聯合利華勝訴。妮維雅不服判決，上訴至聯邦最高法院。最高法院于2015年推翻前判，裁定妮維雅擁有深藍色商標權。
商標權之外，年輕品牌面臨的挑戰
在奢侈品行業，商標名、標識、圖案和形狀都很常見，但要求獲得某種顏色的專屬權卻是個罕見而備受追捧的想法。單一的顏色在爭取商標權的路上向來走得艱辛。
蒂芙尼藍是潘通公司為其制作的客戶私有顏色，編號為 PMS 1837，1873來自于蒂芙尼公司創立的年份。蒂芙尼于1998 年在美國注冊成為顏色商標，受到商標專利法保護，所以在潘通色卡中也并未公開出現這個顏色。
但我們依然能夠在大量服裝、箱包，甚至餐廳裝潢中看到蒂芙尼藍的運用。汽車品牌NISSAN曾推出過蒂芙尼藍色的新款汽車，但當時蒂芙尼公司也并未對此進行侵權起訴。話說回來，顏色作為一種商標的邊界在于，只能保護同類或相似的商品服務。
愛瑪仕原本用奶白色金邊紙來包產品，受困于二戰后配給制的影響，無奈改用橘色包裝。又經過漫長的10年摸索，才將橘色調滲透至品牌的各類產品中，并于1960年代正式注冊這一顏色。從那以后，橘色就成了該公司的代名詞。愛瑪仕與專屬色之間的姻緣被羅賓斯形容為一個“帶著鐐銬創新的故事”。
商標權之外，品牌與一種顏色建立聯系往往伴隨著足夠長久的時間，這對于本身就很年輕的品牌來說是更大的挑戰。雖然，但是貝克·麥堅時知識產權事務所的合伙人克里斯蒂娜·杜赫仍然相信“時尚界會出現更多的顏色商標”。
眼下，美國化妝品公司Glossier正準備推出專屬于自己的“千禧粉”。這家6年前創立的公司已在美國申請了“千禧粉”包裝的商標，包括粉色袋子和包裝箱。在營銷、產品、快閃店和貨物中也廣泛使用到這個顏色。
但它并非無處不在。最暢銷的男士染眉膏就采用了白色外殼和金屬瓶蓋，共同營造出“亮粉色”的效果。設計總監阿德里安娜·德萊奧解釋說：“我們傾向于用‘亮粉色’來表達現代生活必需品的內涵。”因為它能提供實用感，并與趣味性相平衡。
然而想要“獨攬”粉色決非易事。德萊奧說：“僅化妝品領域，使用粉色的品牌就多如牛毛，我們不指望完全擁有它。但是我們在嘗試將粉色向光澤感的范疇延伸，從而使它顯得更加生機勃勃。”
選色與人口統計學聯系在一起
對于其他正在醞釀挑選專屬顏色的品牌來說，潮流預測機構Unique Style平臺的創始人兼創意總監簡·凱洛克給出了一些建議，“除了獨特性，顏色還與年齡、人口統計學產設關聯。比如Glossier決定將專屬色命名為‘千禧粉’，顯示出了品牌對Z世代思維模式的考慮。”
對于年輕或者初創的品牌而言，是否將當下的流行色作為首選，是另一個值得深思的問題。流行常常意味著其難以持久。千禧粉是2016年潘通的年度流行色，可是到了2020年，死亡芭比粉、牛油果綠、小黃人黃、甚至潘通最新出爐的“經典藍”都有后來居上，取而代之的勢頭。
與顏色的聯系也取決于品牌概念和其所要表達的生活方式。就像香奈爾經典的黑白配那樣：用冷靜顏色為女性化的設計裁剪樹立權威，又酷又嫵媚。
視覺之外，時尚品牌們都在嘗試開發其他感官方面的商標，比如氣味，聲音，以及觸感，然而羅賓斯堅持認為，視覺仍然是最關鍵的：“尤其在爭奪視覺份額的快消行業，寄望于保護作為品牌源標識的一種顏色，目前最具可能性。”
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